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葡萄酒裡的西班牙時光

總算，可以為魅惑我多年的西班牙寫一本葡萄酒書。近十年來西班牙葡萄酒業史無前例的新變革，讓我找到了一些可以說服自己的理由。我用兩年的時間，四趟共七個多月，車行3萬2千公里，前往四十三個DO產區，拜訪兩百多家酒莊的旅行，以及重新歸零的積蓄，換來這本向我所愛的西班牙致敬的葡萄酒書。

我總認為，西班牙最迷人之處，常常出現在沾滿最多灰塵、最為世人遺忘的角落。葡萄酒的世界也是如此，也許因為被遺忘的時間夠久，當塵封老舊的西班牙酒業，開始被新的釀酒理念及技術輕抹擦拭後，意外地，卻散發出別處從沒有過的迷人光茫。

擁有多達120萬公頃、全世界最廣闊葡萄園的西班牙，曾經，是葡萄酒世界裡沉睡的巨人。在非常多的產區，即使現在看來條件相當優異，包括許多產量極低、種著珍貴老樹的葡萄園，在幾年前卻都還是採用粗放種植，生產廉價即飲的日常餐酒（Vino de Mesa）。釀成的大批成酒，如果不是散裝賣給鄰近的酒吧，就是以酒罐車賣到法國混合成毫無個性的平庸酒款。

因循於懶散粗疏的耕作，以及既有的簡易釀酒技術及設備，長年來因無能力改變而跟不上時代波潮的西班牙產區，卻因此與西歐其他產國間，築起一條別人無法通過的時光隧道。現在，因為過去怠惰、陳舊及不合時所積累成的時間力量，讓新一代的西班牙釀酒師，可以極輕易地就將這些致命的缺點，瞬間轉化成無人能比能及、既摩登新潮卻又深植於在地傳統的獨特風味。

在過去的十年間，西班牙的葡萄酒業像脫胎換骨一般，以超音速般的速度，成為全歐洲最有創意和活力的葡萄酒產國。在普里奧拉（Priorat）、多羅（Toro）、胡米亞（Jumilla）、Bierzo、Valdeorras、Campo de Boja和Arribes等這一長串多達數十個的新興產區裡，本地的酒莊，還有來自法國、美國及澳洲等各地的釀酒師和投資者，以傳統在地的葡萄品種、老邁低產量的葡萄園，釀造出無數新式前衛，或者說，更符應國際風味的葡萄酒。在西班牙的歷史上，從來不曾在如此短暫的時間內，從北到南，幾乎遍及全國每個新舊產區，倏地出現數目如此龐大的全新酒莊，有如重寫歷史般地，釀成數以千計全新風格的葡萄酒。

短短的十數年之間，西班牙讓世人見識到老邁的歐洲葡萄酒業，也能有如此生氣淋漓的驚人活力。在法國和義大利，也許需要一、兩個世代的時間才能建立一個產區或一家酒莊的名聲，但在西班牙，因有太多現成的百年老樹葡萄園、別處少有的原生品種，以及相當容易就能釀成投美國酒評家之所好的自然條件，成名常常只是兩、三年間的事。許多新銳酒莊連酒廠都還沒蓋好，就已經在租來的酒窖裡釀出極精采的酒來。即使連新世界產國都沒有如此旺盛的活力。

很多人稱此為西班牙葡萄酒業的復興運動，這場可能是有史以來全球規模最大的葡萄酒變革，至今都還看不出有歇止的跡象。不僅每年前仆後繼地出現全新酒莊和酒款，而且每年，也不斷會有幾乎消失、不為外人所知悉的稀有地方品種被重新發掘出來。在釀造更新潮的葡萄酒風格時，也開始有更多的葡萄酒能夠以現代的技術，精確地表現出當地的地方風味，這讓西班牙的葡萄酒風格不只比以往更多樣，也更獨一無二。

也許，有人會認為現在的西班牙像是一個新世界產國。但不同的是，因為身處最適合葡萄生長的南歐，西班牙有著極為漫長的葡萄酒歷史，葡萄的種植和釀造在千年前就已經廣及全國大部分的土地。更為關鍵的是，西班牙各自治區都有自成一格的多樣生活方式，在巴斯克（Vasco）、加泰隆尼亞（Cataluña）、加利西亞（Galicia）和瓦倫西亞（Valencia）甚至還自有獨立的語言及文化。即使是再新穎的西班牙酒，都很難完全自外於這樣的文化底蘊，單單流於世俗和商業。

（摘自《西班牙葡萄酒》/ 作者自序 / 積木文化出版)

【作者介紹】

林裕森 Yu-Sen LIN

以葡萄酒及美食為專業的自由作家。法國食品協會講師、巴黎第十大學葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師、東海大學哲學系畢業。

原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裡，林裕森自況為「逐美酒佳餚而居」的「游牧型」文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉積才焠鍊而成的難得美味。

作品包括：《葡萄酒全書》《酒瓶裡的風景─布根地葡萄酒》《城堡裡的珍釀─波爾多葡萄酒》《歐陸傳奇食材》《開瓶─林裕森的葡萄酒飲記》（積木文化）《美饌巴黎》《羅亞爾河城堡傳奇》（大地地理）

個人部落格：http://www.yusen.idv.tw

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