推薦序
綜觀時尚的點‧線‧面 / 辜振豐
自千禧年以來，時尚研究呈現百花齊放的樣態，有的聚焦於文化史，有的以品牌為主題，有的則純粹以設計師的創意為視角。然而，《時尚的力量》則邀請世界頂尖的學者論述時尚，試圖從歷史、哲學、文化、美學、藝術、文學和全球化等層面，透視時尚炫目華麗的表象下，多元而豐富的文化意涵，讀完確實讓人獲益良多。
說到時尚，得從法國的古典時尚為起點。首先，王公貴族擁有經濟力和文化霸權，因而可以主導時尚。以宮廷的服飾品味而言，最受矚目的莫過於十七世紀時的法國宮廷，尤其當時主導流行的中心人物便是自號太陽王的路易十四（Louis XIV）。他帶動流行文化，並重修凡爾賽宮，閒來無事更經常舉辦派對和舞會。
有趣的是，他從小便長髮披肩，深獲眾人的稱羨，於是宮中大臣開始模仿他的穿著，每一位貴族一亮相，總是頭頂著假髮、腳上穿著白長襪和高跟鞋，而衣服更鑲上金鏈條。
接著，再回顧過去的大航海時代，葡萄牙跟西班牙起步較早，率先到美洲攻城掠地，獲益甚為可觀。追隨其後的法蘭西就必須要另闢蹊徑，才能夠跟這個國家爭雄。法國的皇室頗有遠見，開始大力發展時尚產業。路易十四任用讓-巴普蒂斯特‧柯爾貝（Jean-BaptisteColbert）擔任財政部長，並由他擬定時尚產業發展的政策。柯爾貝指出：「法國的時尚產業若發展起來，可以媲美西班牙在中南美洲的金礦銀礦。」這句名言在法國政府目前的產業發展中，依然受用無窮。
柯爾貝首先成立「皇家時尚公司」，將布商和裁縫師的行業分開。以裁縫行業而言，舉凡徒弟制度、薪資、工作時間都有嚴格的規定。
了避免雙方競爭，於是嚴格禁止裁縫師販賣布料。顧客若要訂製衣服必須先向布商購買布料和其他配件，然後再找師傅製作。
1675年他又下令成立「女性裁縫行會」，負責製作女裝和女用 衣，且規定女徒弟必須學藝三年才能執業。當時的皇室，還以里昂（Lyon）為布料製造重鎮，並大量聘請義大利籍的師傅來法國指導織布技術，後來里昂便日漸成絲織中心。
現在的時尚品牌服飾要造勢，必須透過服裝秀和真人模特兒示範，和電子媒體和文字媒體的廣為宣傳。但在當時，假人模特兒是非常重要的道具，其材料不外乎蠟、木材以及陶瓷。
服飾店除了在店頭陳列穿著新衣服的假人模特兒，另另一方面，裁縫師也會將一座座的假人模特兒帶到各國的宮廷，以便展示給那些上流社會的貴婦參考，再向她們取得訂單。
到了十七世紀，印刷術越來越發達，時尚版畫逐漸地取代過去的假模特兒。隨著新時代的來臨，法國一些出版社開始推出時尚版畫，並且大量外銷。接著，法國的時尚雜誌更是風起雲湧，到十八世紀末已經有上百種時尚雜誌出版。不過，歐洲此時開始掀起工業革命，男人的服飾日趨單調而貧乏，因為他們除了享受權
力，也熱衷於追求財富，以致於將服飾之美讓位給女性。
1789年法國大革命爆發，路易十六和皇后瑪莉‧安東尼（Marie Antoinette）遭到革命黨__逮捕，他們倆在四年後先後被推上斷頭臺。值得一提的是，瑪莉皇后的罪名是「浪費」！不過，巴黎時尚如今能夠揚威世界，這位皇后可是功不可沒。例如瑪莉皇后的御用女裁縫師蘿絲‧波提（Rose Bertin）還被戲稱 宮廷的「時尚
部長」。
蘿絲‧波提是位精明的女商人，不但在聖‧奧諾赫大街開設服飾店，同時也打出設計師品牌。她為瑪莉皇后設計的服飾，不但遵循鑲褶邊的洛可可傳統，而且也引入當時的英國時尚。她不受制於過去的設計理念，敢於創新，又有皇后的加持，讓許多巴黎的上流貴婦對她青睞有加。不過，蘿絲的設計理念其實是由她跟瑪莉皇后所討論出來的。所以設計師能夠取得社會地位，並擁有知名度，則肇始於十九世紀中期的第二帝國。
從時尚史的角度，路易十四、瑪莉皇后、歐仁妮皇后相繼為巴黎時尚奠定基礎。十九世紀中期的歐仁妮皇后是「時尚女教主」，主導「法蘭西第二帝國」的流行品味。顯然1868年時尚體系開始萌芽。法蘭西第二帝國正式登場，高級訂製服和名牌商品開始亮相，如路易‧威登（Louis Vuitton）、愛瑪仕（Hermes）卡地亞
（Cartier）、嬌蘭（Guerlain）香水。當時，法國舉辦萬國博覽會，更趁機宣傳時尚名品，路易‧威登和愛瑪仕這兩大品牌在會中還得了大獎，此後便開始名聞於國際。
至於來自倫敦的設計師沃斯（CharlesFrederick Worth），也在巴黎開店，為上流貴婦製做高級訂製服。接著，來往大西洋兩岸的輪船開始啟航，美國的貴婦也前來巴黎消費，尤其是「高級訂製服」。沃斯其實就是歐仁妮皇后的御用服裝設計師。皇后就是流行品味的代表，貴婦們也以模仿她的品味為榮。
除了沃斯之外，保羅‧波瓦雷（Paul Poiret）拋棄束腹馬甲，為女性設計圓筒服飾，同時又引進東方色彩，也因此成為二十世紀初期服飾界的明星。接著，香奈兒（Coco Chanel）更以黑白色系、小圓帽、短裙馳名歐美，而戰後則有迪奧（Dior）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent），讓時尚展現一股新活力。
香奈兒說過， 時尚就是要擷取時代的訊息。義大利米蘭的喬治歐‧亞曼尼（Giorgio
Armani）、吉安尼‧凡賽斯（Gianni Versace）、朵伽與伽巴納（Dolce & Gabbana）也紛紛推出作品以便為時尚作見證，而英國的薇薇安•魏斯伍德（Vivienne Westwood）更以詼諧嘲諷（parody）手法來設計創作，如白金漢宮的衛兵制服也可以變成女裝，龐克風尚也在她的創意之下於時裝秀亮相。
後來，日本的設計師開始揚威巴黎，如高田賢三（Kenzo Takada）、三宅一生（Issey
Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）。尤其1981年四月川久保玲和山本耀司攜手合作，在巴黎服裝發表會初試啼聲，同年十月又陸續推出春夏裝。川久保玲當時在國際間是位沒沒無聞的設計師，但是在兩次發表會後，立即震驚巴黎的服裝界。
川久保玲的作品僅以黑色為基調，同時刻意強調不均衡的表現。如此整件衣服的前後、左右、表裡在她手中，總會變得顛三倒四，甚至模糊不清。以她的大膽表現、敢於創新，法國《費加洛》時尚雜誌甚至表示，她的作品就像原子彈爆炸之後的殘留物。川久保玲和山本耀司經過數年的努力，終於在國際服飾界掀起一場「黑色革命」。川久保玲之後更在時尚界掀起了一股解構風潮，從而影
響歐美新世代的設計師，如亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen）、約翰‧加里亞諾（John Galliano）、馬丁‧馬傑拉（Martin Margiela）。
馬傑拉的作品充滿了實驗風格。如果說八○年代的川久保玲掀起一股前衛風潮，那麼馬傑拉更向前推進一步。他的裙子可以用西裝布拼貼，而毛衣套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一。馬傑拉曾對此發表服飾宣言：女人的美不在於臉部，而是透過身體與服裝產生新的辯證關係。他以超前衛技巧將服飾推向極限，也呈
現二十一世紀服裝發展的可能性。
誠然，每個設計師總有意無意要擺脫前輩的陰影，從而打出一片新天地。尤其在時裝秀讓作品亮相，以為詮釋時尚的新義。早期的時裝發表會，設計師通常會跟編舞家合作，如三宅一生邀請法蘭克福芭蕾舞團團員來走秀，而川久保玲則跟美國摩斯‧康寧漢（Merce Cunningham）舞團合作。但新世代則開始親自設計舞臺秀。
例如金吉‧葛利格‧達根（Ginger Gregg Duggan）在〈史上最精彩的演出：綜觀當代服裝秀與行為藝術的關係〉指出，麥昆在1999年春季發表會的謝幕上，安排了一位模特兒在伸展台地面的一個轉盤上緩緩旋轉著，她身上白色的洋裝，看起來就像是將一條裙子以皮帶繫在胸上，而當她一邊旋轉著，場上的兩支機器人噴槍突然猛烈地朝她身上噴灑黃色與黑色的顏料。
至於胡笙• 夏拉揚（Hussein Chalayan）則在秀場安排四位模特兒出現後，立刻把沙發布套在身上。這體現出時尚是分分秒秒在變化，而這就是法國學者吉爾斯‧利波維茨基（Gilles Lipovetsky）強調，時尚就是「瞬間的帝國」。
然而，光是表現前衛的觀點和作品還是讓人覺得缺乏歷史的基礎，也因此本書也沒有忽略古典的時尚論述。書中結尾也附上古典大師如波特萊爾（Charles Baudelaire）、齊美爾（Georg Simmel）、馬拉美（Stephane Mallarm）、班雅
明（Walter Benjamin）、羅蘭‧巴特（Roland Barthes）等人的簡介和論述，讓讀者能夠在時尚的時光隧道中出今入古。
綜觀《時尚的力量》，不但內容豐富，同時更能夠兼顧當代與古典的論述，令我更驚嘆於時尚背後的豐饒精采、深刻與雋永，堪稱近年探討時尚的大作，我誠摯地推薦這本好書。
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綜觀時尚的思潮演變，驚嘆時尚背後的豐饒精采、深刻與雋永。
《時尚的力量》
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