■ 葡萄酒裡的西班牙時光
葡萄酒裡的西班牙時光
總算，可以為魅惑我多年的西班牙寫一本葡萄酒書。近十年來西班牙葡萄酒業史無前例的新變革，讓我找到了一些可以說服自己的理由。我用兩年的時間，四趟共七個多月，車行3萬2千公里，前往四十三個DO產區，拜訪兩百多家酒莊的旅行，以及重新歸零的積蓄，換來這本向我所愛的西班牙致敬的葡萄酒書。
我總認為，西班牙最迷人之處，常常出現在沾滿最多灰塵、最為世人遺忘的角落。葡萄酒的世界也是如此，也許因為被遺忘的時間夠久，當塵封老舊的西班牙酒業，開始被新的釀酒理念及技術輕抹擦拭後，意外地，卻散發出別處從沒有過的迷人光茫。
■ 林裕森最新著作《西班牙葡萄酒Los Vinos de España》
《西班牙葡萄酒Los Vinos de España》
平裝‧全彩‧272頁‧17×23cm‧480元
隨書附錄西班牙產區地圖／2009.11.05 全省書店隆重推薦！
葡萄酒作家 林裕森 睽違二年最新著作！
西班牙的迷人之處常常顯露在沾滿著灰塵，最為世人遺忘的角落裡。
在葡萄酒的世界中，西班牙除了接連創造出歐洲最前衛新潮的酒風，
也保留住了只有時間才能釀成，最老氣過時，卻也最難得珍貴的時光滋味。
■ 葡萄酒主要生產國的葡萄酒評等：德國、西班牙、葡萄牙
德國的葡萄酒法與評等
以甜白酒享有盛名的德國，與法國和義大利大不相同，葡萄酒是根據葡萄甜度來評等。
如果能熟悉很多人都不清楚的德國葡萄酒法與評等，那麼葡萄酒的眼界必定更加開闊。
嚴格規定葡萄最低甜度（Öchsle）的葡萄酒法
德國葡萄酒法治定於1971年。而法令的標準不光是產區，還有收成時葡萄的最低甜度（Öchsle），也就是針對葡萄的成熟度給予基準。因為主流為甜白酒，因此甜度越高，評等也越高。順帶一提，1 Öchsle是甜度4度。
德國葡萄酒的3個評等
高級葡萄酒QmP（Qualitätswein mit Prädikat）
所謂的「Qualitätswein mit Prädikat」是代表法定產區的高級葡萄酒，不可使用加甜法（Süssreserve，在酒中加入濃縮果汁提高甜度）。而德國的13個法定產區又可再細分為40個，從葡萄生產到釀造、裝瓶，全部的過程都需要在同一個區域進行。
依照收成時葡萄甜度，可區分為6個等級，分別為Kabinett、Spätlese、Auslese、Beeren-auslese、Eiswein、Trocken-beeren-auslese。依序收成期越晚，越後面的就越甜。
■ 葡萄酒主要生產國的葡萄酒評等：歐盟、法國、義大利
葡萄酒主要生產國的葡萄酒評等
了解葡萄酒最重要的標準，就是主要生產國的葡萄酒法和評等。尤其是評等代表葡萄酒的等級，更是選酒時重要的參考依據。
什麼是葡萄酒法？
葡萄酒相關法令的制定，據說源於西元89年的羅馬皇帝圖密善（Domitian）。
爾後在法國在1923年出現了現今葡萄酒法的雛形，1935年依照葡萄種類、釀造法、產地等訂定詳細的規定AOC於焉誕生。
歐盟的葡萄酒法與評等
歐盟為了維持葡萄酒的統一性，於1962年制定了葡萄酒法。
歐盟的葡萄酒法分為兩類，一種是採用指定區域葡萄的「法定產區優良酒」（VQPRD，Vin de Qualities Produits dans des Regions Determinees），另一種是葡萄非指定區域，並且混調2個以上產地的葡萄的「日常飲用酒」（VDT，Vin de Table）。
■ 羅賓漢．教父導演柯波拉的酒廠出品
世界各地的偉大紅酒
第一樂章
法國與美國釀酒師的黃金組合
Opus one英文原意就是「第一樂章」，是羅伯特．蒙達維酒廠（Robert Mondavi）與法國波爾多慕桐堡（Ch.teau Mouton Rothschild；請見P16）的菲力浦伯爵（Baronne Philippine de Rothschild）攜手合作的葡萄酒。
以現代化不鏽鋼酒槽釀酒的羅伯特．蒙達維酒廠，藉由慕桐堡手工釀造的技巧，創造了複雜卻均衡，層次分明的波爾多型葡萄酒。
第一樂章（Opus One）
生產者 Robert Mondavi & Baronne Philippe
產地 北部沿岸∕那帕地區
葡萄品種 卡本內–蘇維濃等
誰釀的也很重要！
指名購買「釀酒神手」的葡萄酒
產地、葡萄品種，是決定葡萄酒味道的基本要素，最近更加上一個條件，那就是釀酒顧問。隨著葡萄酒全球化，這些被稱為「釀酒神手」的專家們，從葡萄栽種到裝瓶都會提供生產者詳細的建議。經過高手的指導，不禁讓人期待能夠釀出神似的口感。按照釀酒師來選酒，也是一種方式。
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蒐羅世界10國的葡萄酒與特色乳酪，85組完美契合的葡萄酒＆乳酪！
葡萄酒與乳酪的契合度之高，幾乎可用「命運的相遇」來形容。法國自古以來，就將適合葡萄酒的食物，稱之為「Marriage（結婚）」，猶如前世已註定在一起的天作之合。從前市面上以加工乳酪為主，現今無論是卡門貝爾乳酪、莫扎瑞拉乳酪、藍紋乳酪，甚至洗浸乳酪、羊乳酪等正宗乳酪產品，都能輕鬆取得。在如此時空背景之下，了解葡萄酒與乳酪的最佳拍檔，更能體驗兩者前所未有的真實美味。
本書涵蓋葡萄酒與乳酪的基礎知識，廣為介紹各種乳酪，並推薦適合搭配的葡萄酒款。除了乳酪之外，同時介紹麵包、堅果、日式料理、西式料理、中華料理與何種葡萄酒最對味。閱讀本書，非但可以領會「Marriage」的樂趣與優異，更能拓展葡萄酒與乳酪世界的視野。
「咖啡品種」這種資訊在早期並不容易被咖啡使用者注意到，往往是從事烘焙的業者或是玩家才會稍微關切，但都不會過度深入、執著，因為前者所關心的是價錢與銷售通路；後者則把重心投注在烘焙技巧的改進。會正視看待「咖啡品種」問題多半是農業學者、植物學者、咖啡農以及喜好精品咖啡(Specialty Coffee)的咖啡愛好者。隨著近年來國人對於精品咖啡文化的提升，自家烘焙者日益增加，咖啡貿易不再只是大盤商才能玩的生意，逐漸出現小眾集資直接向產地購買生豆或是加入國際生豆競標活動，咖啡品種也漸漸地受到購買者的關注了。
《頂級酒莊傳奇》：風土之酒，上帝的手稿
I've had a look at the spreads and am seriously impressed with what I see. It is always interesting to see familiar sights through unfamiliar eyes.（本書的 設計 及呈現令我驚豔不已；透過作者的全新觀點，舊的景物全都顯得饒富趣味。）─英國葡萄酒權威作家／Hugh Johnson
窮究偉大風土的永恆特質‧探微世代釀酒人的功夫哲學
細品夢幻酒款的極至五感‧專為愛酒人陳釀的稀珍寶典！
◆ 歷時一百五十年以上的波爾多分級制度，如今已淪為過時的歷史產物？
◆ 十二世紀占地不到 2公頃的侯瑪內－康地莊園(Domaine de la Romanée-C onti)，是如何稱霸酒林數百年，至今仍屹立不搖？
◆ 二十世紀最偉大的釀酒人亨利．佳葉（Henri Jayer），是怎麼超越侯瑪內－康地，寫下酒林傳奇的？
◆ 超越DOCG法規的超級托斯卡尼，是憑藉什麼樣的夢幻酒質，改寫義大利的葡萄酒歷史？
◆ 至今無法以科學驗證的自然動力法，難道只是班門弄斧的無稽巫術？
◆ 1976年一戰成名，三十年後再度掄元擊退波爾多名莊的加州酒，究竟是如何辦到的？
◆ 貴腐酒裡到底有哪些物理化學變化，讓她具有如此迷人多變的風味？
◆ 上天良賜的釀酒寶地阿爾薩斯，何以長久以來總是屈居葡萄酒世界的邊陲？
◆ 掀起義大利「酒質文藝復興」風潮的布斯可之家氣泡酒（Ca’ del Bosco），為何能睥睨全球，與法國香檳並駕齊驅？
各大名莊釀酒人長期依其至真、至善、至美信仰釀製酒款，觀念不同，酒釀風格自然殊異，而這正是葡萄酒精采迷人之處，每支酒都是風土之作，也都是上帝的手稿。 ─── 作者劉永智 Jason
只要種植功夫下得深，風土便能主宰一切，品種會退位成配角，年分也僅是點綴，因為風土每年都會將特色反映在酒款裡；若結果並非如此，那是因為釀酒人瀆職怠惰。 ───Jean-Michel Deiss，法國｜阿爾薩斯｜馬歇爾‧戴斯酒莊。
作者是一位讓人期待的專業作家，更擁有法國「侍酒師」證書。作家專業用心的品酒筆記，敬邀天下知音共賞；敬請蒞臨與支持，期待好書不寂寞。作者 Jason LIU 的部落格「Gout Gout !! 味之道」，歡迎蒞臨：
http://mypaper.pchome.com.tw/news/jasonycl/
商業周刊╱alive優生活╱alive186期：慢遊‧台味26景╱酒國先知化肥少釀酒好
酒國先知化肥少釀酒好
整理者：馬萱人
《頂級酒莊傳奇》作者劉永智與葡萄酒漫畫《神之 》男主角一樣夢幻，位於法國的五大酒莊他全去過，而書中共33家世界頂級酒莊，有些他甚至三度親訪。劉永智急於與人分享他在葡萄酒世界獲得的獎賞，葡萄酒知性的一面，他以鋪天蓋地的文字理性敘述成書。葡萄酒感性的一面，則流露在他的品酒筆記（http://jason2009.pixnet.net/blog）。表面上仍是理性量化評分，但若不是一位主觀的、愛死葡萄酒之人，哪能如此有紀律的、普及的審美葡萄酒？讀者若有機會試飲同款酒，不妨拿《頂》書及其部落格相驗。作者既自信又自謙的說：「若彼此臭味相投，請隨我；若覺筆者『臭美』，請隨緣。」
以下圖文摘自該書第三章、第五章，「自然動力法」釀出之酒好喝又環保，可不正是新時代所定義的「頂級」嗎？
分類：好文章分享 2009/07/20 22:05
今日閱讀《商業周刊》之＜酒國先知化肥少釀酒好＞一文，恰巧位近日頻傳的白粉病做一最佳之註解，文中提到「自然動力法」於1980年代初即在有識之士之間萌生，尤以法國羅亞爾流域的白酒釀造者尼可拉。裘立致力最深，提到化肥灑於表土，葡萄樹因而吃肥容易，其樹根便往橫向發展，不往地底鑽去汲取所需的養分及礦物質；然而這些特定地塊所含的特殊礦物質，是形成具有風土特色葡萄酒的重要元素，如今葡萄樹的樹根僅待在淺土層，如此釀德的酒款如何能反應AOC法定產區的精神？反而容易模糊各產區葡萄酒的獨特風味。
再說，化肥成分不管是磷肥、氮肥或鉀肥，皆無機肥料，都屬於礦物鹽。然而就像人多食鹽必討水飲，葡萄樹僅吸收化肥極易口渴，需要大量補充水分，於是樹株鬱積過度的濕氣，招到粉孢菌及霜黴病的侵襲，導致飲鴆止渴的悲劇加劇。──自然動力一分為二：自然（Bio）及動力（dynamic），前者為風土、生命、你我，後者為生之動能、生之能量。
所看到的是種植者對植栽的用心，設身處地的感受需要，才能生產出最優質的葡萄酒，因其年代及背景環境不同，所指化肥（應包含今日之化肥及有機肥，皆會造成銷酸鹽累積），施灑於表層，為了避免除草又覆蓋水泥，更是造成粉孢菌及霜黴病的蔓延，這本是植物機能又何必怨天載地，坊間看了很多自稱自然農法先驅，雖然我連小農都稱不上，又無任何理論基礎，把Bio狹義解釋成微生物，把持人生只是短暫過客，人類的智慧雖然最高，須有「萬獸之王」的風範，尊重大自然的每位成員。
轉載自工作逃兵
http://tw.myblog.yahoo.com/barleylin/article?mid=938&prev=-1&next=929
〈美酒與佳肴〉文／楊媜糸亦 圖／古曉茵
好友相聚總是需要把酒言歡，時興的葡萄酒也象徵了某種程度的品味，但很多人並不了解葡萄酒怎麼和中國食物搭配，當拼盤、紅燒魚、佛跳牆與紅白酒相遇，會激盪出什麼樣的火花……。
於法國葡萄酒大學獲得「侍酒師文憑」的葡萄酒及飲食自由作家劉永智表示，其實不管是任何重要節日，甚至一般日常的飲食，西方人總是很習慣以葡萄酒來佐餐，尤其是在葡萄酒起源的法國，老早就發展出一套葡萄酒佐餐的學問，即使不是老饕級的人士，一般人對於葡萄酒與食物的搭配，也都有一定的概念與認識。那中餐該怎麼和葡萄酒搭呢？
